nie ma co porównywać domu zwykłego do pasywnego. ja teraz mieszkam w domu o dużej akumulacji, z działówkami z cegły i aby było ciepło to trzeba mocno w piecu palić. tzn że dom z cegły jest zły?
kuszą mnie ściany z silki ale wtedy nie da się zrobić stropu z terivy a lany jest droższy i dłużej się go robi i trudniej. w każdym bądź razie w moim przypadku będzie za drogi.Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
1. PC grzeje wyłacznie CWU, w którym z definicji temperatura jest wyższa niż wymagana do podłogówki,
2. Poprzez wymiennik rurowy ciepło jest transportowane z CWU do drugiego "zbiornika podłogówki", w którym ma być dajmy na to stałe 25°, sterowane przez układ regulacyjny termometr-pompa obiegowa.
Jeżeli będą mrozy i podłoga będzie się szybko wychładzać, to regulator uruchomi pompę cwu <-> zbiornik podłogówki aby wyrównać straty.
W c.w.u będzie temp. wody użytkowej czyli 50-70°C
W teorii takie rozwiązanie gwarantuje nam maksymalne oszczędności - podłoga nie będzie nigdy przegrzewana, bo układ regulacyjny będzie zawsze dążył do tego, aby temperatura w całym systemie wynosiła 25°. Przy tym pomijamy konieczność instalacji drogich sterowników w rozdzielni podłogówki (ewentualnie jeden).
Układ jest samokompensujący, gdyż lokalne nagrzanie podłogi (od słońca) może zostanie rozprowadzone po całym domu. Można też zbiornik podłogówki wyposażyć w dodatkową pętlę zimnej wody (współpracująca z zimnym obiegiem PC), którego zadaniem będzie chłodzenie w lecie - czyli utrzymanie komfortowej temp 25°...
Faktycznie poleca klimatyzatory ale nie do ogrzewania tylko do chłodzenia a w zimie wspomagają ogrzewanie. tylko że nie wierzę w to że to jest tanie rozwiązanie. uważam że jest bezsensowne rozprowadzanie kolejnych rurek do klimy po całym domu. dlatego muszę się dowiedzieć jak podłączyć pompę ciepła do cwu z rekuperatorem aby ona podgrzewała powietrze nawiewne lub je chłodziła i aby to robiła z COPem. wtedy kable w podłodze by tylko jakby ''dobijały'' do danej temperatury. wtedy to będzie najlepsze i najtańsze rozwiązanie w domu pasywnym. a jak się nie da to będę musiał pójść jednak w wodną podłogówkę bo na samych kablach nie będzie to opłacalne. skąd możesz mieć pewność że taka temperatura będzie odpowiednia? dając jedną stałą temperaturę nie dasz rady zrobić tak aby w łazience przykładowo było 24st, w sypialni do 20st a w reszcie ok.22st. w domu pasywnym takie rozwiązanie nie zda egzaminu. ale sam pomysł aby za pomocą pompy do cwu grzać podłogę jest fajny. pompa do cwu jakaś 4kW powinna starczyć też na podłogówkę lub 3kW. a ja myślę aby zrobić tak aby jakoś taka pompa grzała powietrze wentylujące. ono nie będzie musiało dużo grzać tylko tyle aby powietrze wlatujące do pomieszczeń miało od 20st do 22st. taka temperatura nie zapewni komfortu ale kable będą musiały powietrze niewiele podgrzać a gdy będą zyski bytowe czy słoneczne to temperatura sama szybciej się podniesie i kable nie będą musiały się włączać. klimatyzacja do mieszkania w bloku najciekawsze z tego jest to aby zrobić tak by podgrzewało powietrze tylko wtedy gdy będzie potrzeba dogrzewania. może się zdarzyć że to wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury gdy na zewnątrz nie będzie jeszcze bardzo zimno więc to też powinno przynieś duże oszczędności.
licząc koszty stropu lanego i działówek z silki a potem ich tynkowanie będzie to droższe od stropu z terivy i działówek z gk i bardziej czasochłonne. ale tak szczerze mówiąc będą musiał sobie to dobrze policzyć bo dokładnie tego nie liczyłem tylko szacuje.
piątek, 14 kwietnia 2017
policzone
pisałem o 50cm w ścianach bo liczyłem że może producent nie będzie musiał docinać i da taniej takie płyty i może z kosztami nie będzie tak źle. z tego co pisał w swoim wątku to na duże wymiary płyt mogą dać rabat więc będę musiał jeszcze podzwonić i popytać dokładniej. największym problemem będzie zakołkowanie takiej płyty więc to może być hamulec do takiej izolacji.gdzieś do 150cm długości więc przegrzanie bezpośrednio przez słońce mi nie grozi. a do reszty reku powinien wystarczyć. nie chcę ale pewnie będzie trzeba zrobić gwc.
na sprzedawców zawsze trzeba uważać bo każdy zachwala swoje. na początku mam zamiar porozmawiać z firmami co budują domy i poszukać takiej co zna się na domach pasywnych i popytać jak planują jego ogrzewanie, cwu i ogólnie to aby było komfortowo. oni raczej będą obiektywni i może coś mądrego doradzą. tu na forum ciężko coś się dowiedzieć. klimatyzacja do domu na razie kable wydają się korzystne ale koszty ogrzewania do najtańszych nie należą. a nie wierzę że jakieś tanie pompy powietrzne będą dobre bo nie bez powodu się mówi że jakość kosztuje.Sam sobie krzywde robisz, no ale - pierwszy dom buduje się dla wroga.
Wybudowałbyś dom z silikatu (choćby same działówki) z pompą i miałbys same plusy - niższe rachunki za CO i CWU, bardziej stabilna temperaturę wewnątrz, lepsza akustyke...
Ściany z karton-gipsu... Ani to funkcjonalne, ani chociaż tanie...
Wrażenia z uzytkowania Juli zima będziesz mógł czytać zima w odpowiednim wątku.
Taką pompe montuje się samodzielnie (choc pomc instalatora na jeden dzień sie przyda).
z płytą to po postach czołgisty zostanę w wersji mniej więcej takiej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję czyli płyta o grubości 20cm i pod nią 30cm izolacji i po bokach też 30cm. zastanawiam się jeszcze nad kombinacją o której wcześniej pisałem czyli pod ściany nośne danie XPSa a pod resztę EPSa. są pompy o niewielkich mocach, w dodatku z inwerterem. w połączeniu z akumulacją pozwolą na płynną pracę i tanią eksploatację . wg mnie nie ma się nad czym zastanawiać - kable będę zawsze droższe w eksploatacji. robisz wodną podłogówkę (bo ogrzewanie podłogowe to warunek konieczny dla uzyskania komfortu, a nie jakieś nadmuchowe) i grzałkę lub kociołek elektryczny, który możesz zastąpić pompą w razie czego.
odnośnie ogrzewania nadmuchowego i lekkich ścian. mieszkam teraz w takim budynku i mieszkałem w zimie (ściany zewnętrzne to coś jak beton komórkowy prawdopodobnie, bo z takiego czegoś tu budują, wewnątrz ściana z karton gipsu). w zimie tutaj temperatury około 5-10*C. ogrzewanie klimatyzatorem. jak się wyłączy to zaraz temperatura spada i trzeba włączyć na nowo. to samo teraz. nie jest już upalnie (około 25*C), okno nie jest doświetlone przez słońce. w dzień przy wyłączonym klimatyzatorze wystarczy otworzyć okno na pół godziny i jest nieznośnie. przy oknie zamkniętym nagrzewa się o wiele wolniej. w nocy, kiedy temperatura za oknem jest już sporo niższa, nie ma tego problemu. stąd wiem, że życie w budynku z małą masą akumulacyjną do komfortowych nie należy, a przegrzewanie takiego domu to nie tylko okna bez okapu, ale każde otwarcie drzwi (tak jak pisałem - dlatego TB wszędzie wciska klimatyzatory).
do tego wątpliwy komfort szumu klimatyzacji i kartonowe ściany, przez które słychać każdy szelest.kombinując tak to na ociepleniu do 4k można oszczędzić tylko trochę więcej główkowac przy robocie tego układając raz taki a raz taki ale robiąc samemu jak się na to straci dzień czy dwa więcej czasu to nie zaszkodzi spróbować. 4k piechotą nie chodzi. konstruktor twierdzi że być może EPS200 wystarczy na płytę więc w cenie płyty w całości z XPSu mogę zrobić płytę z EPSu o grubości 40cm i mieć o wiele cieplejszą płytę lub zostać przy 30cm i mieć mniejsze na to koszty. ale jakoś nie chce mi się wierzyć że EPS się nada na płytę. raczej bym chciał aby domek na tym mi wytrzymał do śmierci a nie na kilka lat ale konstruktorzy mają od tego programy więc niech liczą.
na sprzedawców zawsze trzeba uważać bo każdy zachwala swoje. na początku mam zamiar porozmawiać z firmami co budują domy i poszukać takiej co zna się na domach pasywnych i popytać jak planują jego ogrzewanie, cwu i ogólnie to aby było komfortowo. oni raczej będą obiektywni i może coś mądrego doradzą. tu na forum ciężko coś się dowiedzieć. klimatyzacja do domu na razie kable wydają się korzystne ale koszty ogrzewania do najtańszych nie należą. a nie wierzę że jakieś tanie pompy powietrzne będą dobre bo nie bez powodu się mówi że jakość kosztuje.Sam sobie krzywde robisz, no ale - pierwszy dom buduje się dla wroga.
Wybudowałbyś dom z silikatu (choćby same działówki) z pompą i miałbys same plusy - niższe rachunki za CO i CWU, bardziej stabilna temperaturę wewnątrz, lepsza akustyke...
Ściany z karton-gipsu... Ani to funkcjonalne, ani chociaż tanie...
Wrażenia z uzytkowania Juli zima będziesz mógł czytać zima w odpowiednim wątku.
Taką pompe montuje się samodzielnie (choc pomc instalatora na jeden dzień sie przyda).
z płytą to po postach czołgisty zostanę w wersji mniej więcej takiej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję czyli płyta o grubości 20cm i pod nią 30cm izolacji i po bokach też 30cm. zastanawiam się jeszcze nad kombinacją o której wcześniej pisałem czyli pod ściany nośne danie XPSa a pod resztę EPSa. są pompy o niewielkich mocach, w dodatku z inwerterem. w połączeniu z akumulacją pozwolą na płynną pracę i tanią eksploatację . wg mnie nie ma się nad czym zastanawiać - kable będę zawsze droższe w eksploatacji. robisz wodną podłogówkę (bo ogrzewanie podłogowe to warunek konieczny dla uzyskania komfortu, a nie jakieś nadmuchowe) i grzałkę lub kociołek elektryczny, który możesz zastąpić pompą w razie czego.
odnośnie ogrzewania nadmuchowego i lekkich ścian. mieszkam teraz w takim budynku i mieszkałem w zimie (ściany zewnętrzne to coś jak beton komórkowy prawdopodobnie, bo z takiego czegoś tu budują, wewnątrz ściana z karton gipsu). w zimie tutaj temperatury około 5-10*C. ogrzewanie klimatyzatorem. jak się wyłączy to zaraz temperatura spada i trzeba włączyć na nowo. to samo teraz. nie jest już upalnie (około 25*C), okno nie jest doświetlone przez słońce. w dzień przy wyłączonym klimatyzatorze wystarczy otworzyć okno na pół godziny i jest nieznośnie. przy oknie zamkniętym nagrzewa się o wiele wolniej. w nocy, kiedy temperatura za oknem jest już sporo niższa, nie ma tego problemu. stąd wiem, że życie w budynku z małą masą akumulacyjną do komfortowych nie należy, a przegrzewanie takiego domu to nie tylko okna bez okapu, ale każde otwarcie drzwi (tak jak pisałem - dlatego TB wszędzie wciska klimatyzatory).
do tego wątpliwy komfort szumu klimatyzacji i kartonowe ściany, przez które słychać każdy szelest.kombinując tak to na ociepleniu do 4k można oszczędzić tylko trochę więcej główkowac przy robocie tego układając raz taki a raz taki ale robiąc samemu jak się na to straci dzień czy dwa więcej czasu to nie zaszkodzi spróbować. 4k piechotą nie chodzi. konstruktor twierdzi że być może EPS200 wystarczy na płytę więc w cenie płyty w całości z XPSu mogę zrobić płytę z EPSu o grubości 40cm i mieć o wiele cieplejszą płytę lub zostać przy 30cm i mieć mniejsze na to koszty. ale jakoś nie chce mi się wierzyć że EPS się nada na płytę. raczej bym chciał aby domek na tym mi wytrzymał do śmierci a nie na kilka lat ale konstruktorzy mają od tego programy więc niech liczą.
bezwładność
rozumiesz pojecie bezwładność cieplna domu? czyli jakby ile czasu dom potrzebuje aby się nagrzał tak na chłopski rozum. najlepsze na to są szkieletory. sam bym taki chciał ale firmy co tym się zajmują cenią sobie takie domy a samemu tego się nie zbuduje.
Masz rację że ma małą pojemność cieplna w porównaniu do cegły ale dzięki temu szybciej domek się ogrzeje a zarazem ściana z o tej samej grubości izolacji co ściana z cegły będzie mieć lepszy współczynnik U wiec będzie mniej ciepła tracić. z gk tak jak pisałem chcę ścianki działowe zrobić bo będzie to szybsze i tańsze niż murowane ale straci się na akumulacji w działówkach. ale przy domu pasywnym nie trzeba tyle akumulacji co przy domu choćby energooszczędnym. podłoga do akumulacji powinna wystarczyć plus wyposażenie domu i te gk na ścianach. w pasywnym nieekonomiczne jest za duże akumulowanie ciepła wiec jest to nieopłacalne. rozumiem, że zakładasz grzanie akumulacyjne z pompą a z kablami nie? pompę możesz dać do lekkiego domu. pamiętaj tylko, że w szkielecie otworzysz drzwi w upał i masz przegrzane pomieszczenie. nawet program do OZC Sankomu na to wskazuje, kiedy zmienimy typ konstrukcji z ciężkiego na szkielet. nie bez powodu wciska klimatyzatory przy izolacji od środka
w Polsce nie ma domów pasywnych więc temu wszyscy by chcieli aby domy z cudownej cegły były pasywne a tak się nie da. czyli chcesz grzać w całodobowej taryfie kablami? ma kable pod płytkami na betonowej płycie fundamentowej, ściany z silikatu i grzeje tylko w taniej taryfie. nie wiem po co ci szybkie nagrzewanie i ochładzanie. mam niedaleko budowy sąsiada w szkielecie na płycie fundamentowej (postawiony w zeszłym roku, niby energooszczędny). zapytam kiedyś przy okazji jak się mieszka w lecie i jakie temperatury mieli.
dobrze też piszesz że można zrobić ciężkie ściany i dać pompę bo dla tych samych warunków ale zamiast pompy danie kabli w podłodze będzie drogie w użytkowaniu. pompy ciepła świetnie się sprawdzają z dużą akumulacją bo nadmiar ciepła przejmą ściany ale wtedy nie da się sterować temperaturą. pompa fajnie załatwia jeszcze sprawę cwu i tylko w połączeniu ma sens. ale nie chce mi się wierzyć że pompy za parę tysięcy będą tanie w użytkowaniu. oprócz samego urządzenia jest jeszcze jego podłączenie.kable można dać pod płytkami w kleju więc szybciej to ogrzeje. mnie najbardziej interesuje przy wodnej podłogówce grubość wylewki akumulacyjnej jaka min musi być. może wylewka do 5cm będzie się szybko nagrzewać i szybko ochładzać i wtedy może nada się do domu pasywnego. ale to zależy jaka temperatura podłogi wystarczy aby było w domu pasywnym przykładowo 22st ale w sypialni lepiej jak będzie do 20st a w łazience min.24st a zarazem jaka jest temperatura płynu w rurkach.
Masz rację że ma małą pojemność cieplna w porównaniu do cegły ale dzięki temu szybciej domek się ogrzeje a zarazem ściana z o tej samej grubości izolacji co ściana z cegły będzie mieć lepszy współczynnik U wiec będzie mniej ciepła tracić. z gk tak jak pisałem chcę ścianki działowe zrobić bo będzie to szybsze i tańsze niż murowane ale straci się na akumulacji w działówkach. ale przy domu pasywnym nie trzeba tyle akumulacji co przy domu choćby energooszczędnym. podłoga do akumulacji powinna wystarczyć plus wyposażenie domu i te gk na ścianach. w pasywnym nieekonomiczne jest za duże akumulowanie ciepła wiec jest to nieopłacalne. rozumiem, że zakładasz grzanie akumulacyjne z pompą a z kablami nie? pompę możesz dać do lekkiego domu. pamiętaj tylko, że w szkielecie otworzysz drzwi w upał i masz przegrzane pomieszczenie. nawet program do OZC Sankomu na to wskazuje, kiedy zmienimy typ konstrukcji z ciężkiego na szkielet. nie bez powodu wciska klimatyzatory przy izolacji od środka
w Polsce nie ma domów pasywnych więc temu wszyscy by chcieli aby domy z cudownej cegły były pasywne a tak się nie da. czyli chcesz grzać w całodobowej taryfie kablami? ma kable pod płytkami na betonowej płycie fundamentowej, ściany z silikatu i grzeje tylko w taniej taryfie. nie wiem po co ci szybkie nagrzewanie i ochładzanie. mam niedaleko budowy sąsiada w szkielecie na płycie fundamentowej (postawiony w zeszłym roku, niby energooszczędny). zapytam kiedyś przy okazji jak się mieszka w lecie i jakie temperatury mieli.
dobrze też piszesz że można zrobić ciężkie ściany i dać pompę bo dla tych samych warunków ale zamiast pompy danie kabli w podłodze będzie drogie w użytkowaniu. pompy ciepła świetnie się sprawdzają z dużą akumulacją bo nadmiar ciepła przejmą ściany ale wtedy nie da się sterować temperaturą. pompa fajnie załatwia jeszcze sprawę cwu i tylko w połączeniu ma sens. ale nie chce mi się wierzyć że pompy za parę tysięcy będą tanie w użytkowaniu. oprócz samego urządzenia jest jeszcze jego podłączenie.kable można dać pod płytkami w kleju więc szybciej to ogrzeje. mnie najbardziej interesuje przy wodnej podłogówce grubość wylewki akumulacyjnej jaka min musi być. może wylewka do 5cm będzie się szybko nagrzewać i szybko ochładzać i wtedy może nada się do domu pasywnego. ale to zależy jaka temperatura podłogi wystarczy aby było w domu pasywnym przykładowo 22st ale w sypialni lepiej jak będzie do 20st a w łazience min.24st a zarazem jaka jest temperatura płynu w rurkach.
zimniej
grzejnik grzeje jak jest cieplejszy od powietrza czyli aby ściany grzały musiałyby być cieplejsze od powietrza a tak nigdy nie będzie. zawsze chłodniejsze ciało będzie pobierać ciepło od cieplejszego. czasem to będzie trwało dłużej, czasem krócej ale zawsze tak jest. to się tyczy szczególnie ścian które powodują straty czyli zewnętrzne a nie działowe. działówka będzie mieć temperaturę taką jaka jest wewnątrz domu bo ciepło od niej nie będzie miało gdzie uciec czyli będzie w ścianie i jak temperatura będzie się obniżać to one będą stabilizować temperaturę wewnątrz domu ale też meble i wyposażenie domowe. a zewnętrzne zawsze będą się ochładzać gdy na zewnątrz będzie zimniej niż wewnątrz. fizyki się nie oszuka. często w domach fajnie mieć jakieś akwarium, wazony, rzeźby itp bo im więcej tym w domu będzie cieplej przy dużych skokach temperatur. ale nigdy ściany zewnętrzne tego nie zagwarantują. nie ma takiej opcji. 1. masz rację, tu nie ma o czym dyskutować. słuszna uwaga, prawda jest w tej kwestii jedna i dyskusje jej nie zmienią
2. działówki planuję zrobić takie jakie będą łatwiejsze i szybsze do zrobienia. przy stropie z terivy działówki z silki nie mogą być w każdym miejscu czyli nie mogą być bezpośrednio na pustaku a robienie tak aby łączenie wychodziło pod działówkami będzie zbyt drogie i tylko w tym przypadku strop żelbetowy tradycyjny wchodzi w grę czyli dodatkowe koszty. liczę na to że przy pasywnym do akumulacji wystarczy płyta żelbetowa. Z jednej strony piszesz, ze cechą domu pasywnego ma być duza bezwładność cieplna, a gdzies tam pisałeś, ze planujesz ścianki z kartonu,
Teraz piszesz o... No, ten to ma powalającą pojemnosć cieplna, a akustyke, że hej
wg mnie zaczynasz postępować niezbyt ekonomiczne . gdzieś pisałeś o 50 cm styro w ścianach, nie wiadomo ile w podłodze. policz to sobie dobrze. w cenie tych dodatkowych metrów sześciennych izolacji możesz pewnie kupić małą pompę ciepła, która sprawi, że rachunki za ogrzewanie będziesz miał niższe niż przy kablach i grubszej izolacji, dodatkowo masz rozwiązany problem CWU. w celu ograniczenia wydatków możesz wszystko grzać na początek grzałką.
nie zapominaj, że przy lekkiej konstrukcji będzie potrzebna klimatyzacja. domy pasywne budują szkieletowe, bo tak najtaniej (multicomfort reklamuje, że wybudują dom w 3 tygodnie) i najprościej jest chyba zapewnić szczelność. zresztą sam nie wiem czy te domy naprawdę są pasywne, skoro stosują w nich np. gruntowe pompy ciepła (np. firma Multikomfort tak robi)? koszt ogrzewania całoroczny wyniósł ich za 120 m2 433 zł (nie licząc CWU) - u forumowego maluxa z powietrzną pompą 500 zł, ale ma wyższe temperatury i dom zdecydowanie niepasywny (nieco ponad 120 m2, wg OZC dom 30 kWh/m2). z tego jasno wynika, że ich dom reklamowany jako pasywny wcale taki nie jest. także uważaj co ci sprzedawcy opowiadają na targach
Będziesz grzał kablami i CWU z COP = 1 i bedziesz szcześliwy, że nie masz "wiecznych strat" w ścianach
A wystarczyloby wybudowac dom z materiału o wiekszej pojemnosci cieplnej, zainstalować pompę ciepla i obniżyć rachunki o 60%
nie bez powodu też domy szkieletowe są najlepsze na domy pasywne a ścianki działowe mają z gk a zewnętrzne szkielet drewniany i reszta to izolacja więc porównując do BK akumulacji prawie nie ma i tylko płyta żelbetowa od tego jest. i jakoś takie domy na to najlepiej się nadają. jak bywałem na targach to oferty domów pasywnych były w wersji szkieletu drewnianego i żadnego murowanego z cudownej cegły. nawet firma ogólno-budowlana nie polecała budowy klimatyzator do biura domu z cegły. a jedną z cech domu pasywnego ma być duża bezwładność cieplna. a ja chce jakby połączyć te dwa różne rozwiązania budując dom z BK który będzie akumulował więcej niż dom drewniany ale mniej niż dom z cegły i uważam że to będzie najlepsze rozwiązanie na taki dom.
tylko największym problemem jest ogrzewanie. kable dobre bo niedrogo to wyjdzie ale grzanie jest czystym prądem wiec z 1000zł może ogrzewanie kosztować a to dużo jak na dom pasywny. a pomp ciepła o takich małych potrzebach nie ma.
2. działówki planuję zrobić takie jakie będą łatwiejsze i szybsze do zrobienia. przy stropie z terivy działówki z silki nie mogą być w każdym miejscu czyli nie mogą być bezpośrednio na pustaku a robienie tak aby łączenie wychodziło pod działówkami będzie zbyt drogie i tylko w tym przypadku strop żelbetowy tradycyjny wchodzi w grę czyli dodatkowe koszty. liczę na to że przy pasywnym do akumulacji wystarczy płyta żelbetowa. Z jednej strony piszesz, ze cechą domu pasywnego ma być duza bezwładność cieplna, a gdzies tam pisałeś, ze planujesz ścianki z kartonu,
Teraz piszesz o... No, ten to ma powalającą pojemnosć cieplna, a akustyke, że hej
wg mnie zaczynasz postępować niezbyt ekonomiczne . gdzieś pisałeś o 50 cm styro w ścianach, nie wiadomo ile w podłodze. policz to sobie dobrze. w cenie tych dodatkowych metrów sześciennych izolacji możesz pewnie kupić małą pompę ciepła, która sprawi, że rachunki za ogrzewanie będziesz miał niższe niż przy kablach i grubszej izolacji, dodatkowo masz rozwiązany problem CWU. w celu ograniczenia wydatków możesz wszystko grzać na początek grzałką.
nie zapominaj, że przy lekkiej konstrukcji będzie potrzebna klimatyzacja. domy pasywne budują szkieletowe, bo tak najtaniej (multicomfort reklamuje, że wybudują dom w 3 tygodnie) i najprościej jest chyba zapewnić szczelność. zresztą sam nie wiem czy te domy naprawdę są pasywne, skoro stosują w nich np. gruntowe pompy ciepła (np. firma Multikomfort tak robi)? koszt ogrzewania całoroczny wyniósł ich za 120 m2 433 zł (nie licząc CWU) - u forumowego maluxa z powietrzną pompą 500 zł, ale ma wyższe temperatury i dom zdecydowanie niepasywny (nieco ponad 120 m2, wg OZC dom 30 kWh/m2). z tego jasno wynika, że ich dom reklamowany jako pasywny wcale taki nie jest. także uważaj co ci sprzedawcy opowiadają na targach
Będziesz grzał kablami i CWU z COP = 1 i bedziesz szcześliwy, że nie masz "wiecznych strat" w ścianach
A wystarczyloby wybudowac dom z materiału o wiekszej pojemnosci cieplnej, zainstalować pompę ciepla i obniżyć rachunki o 60%
nie bez powodu też domy szkieletowe są najlepsze na domy pasywne a ścianki działowe mają z gk a zewnętrzne szkielet drewniany i reszta to izolacja więc porównując do BK akumulacji prawie nie ma i tylko płyta żelbetowa od tego jest. i jakoś takie domy na to najlepiej się nadają. jak bywałem na targach to oferty domów pasywnych były w wersji szkieletu drewnianego i żadnego murowanego z cudownej cegły. nawet firma ogólno-budowlana nie polecała budowy klimatyzator do biura domu z cegły. a jedną z cech domu pasywnego ma być duża bezwładność cieplna. a ja chce jakby połączyć te dwa różne rozwiązania budując dom z BK który będzie akumulował więcej niż dom drewniany ale mniej niż dom z cegły i uważam że to będzie najlepsze rozwiązanie na taki dom.
tylko największym problemem jest ogrzewanie. kable dobre bo niedrogo to wyjdzie ale grzanie jest czystym prądem wiec z 1000zł może ogrzewanie kosztować a to dużo jak na dom pasywny. a pomp ciepła o takich małych potrzebach nie ma.
szczegół
robiąc XPSa pod płytą w całości to dałbym max 30cm a to i tak dużo. nie licząc izolacji po obrzeżu tylko to co przykryje sam beton mam powierzchnię 91m2. wiec jedna warstwa o grubości 10cm będzie miała 9,1m3 i licząc XPS po 430zł wychodzi ok.4000zł za jedną taką warstwę. a mam ich mieć 3 wiec ok.12k na to pójdzie. XPS tani nie jest więc trzeba się dobrze zastanowić jeżeli chce się przesadzić z grubością izolacji. te 30cm jest prawdę mówiąc nieopłacalne. rozsądną grubością będzie 20cm i nawet jak przez to płyta będzie mieć współczynnik 0,12W/m2 to przy domu piętrowym który planuję i izolacji na ściany i z regranulatem o którym myślę to i tak powinien mi wyjść dom pasywny bez problemu. ale też patrząc na całą inwestycję to te dodatkowe 4k aby była grubość 30cm nie wyrywa z butów więc to będzie musiało zależeć od ogólnych kosztów. patrząc na dom pasywny i potrzebach grzewczych 10Wh/m2 to przy -20st dom 150m2 będzie potrzebować 1,5kW ale przy -5st może potrzebować przykładowo 0,8kW. a z tego przykładowo 0,4kW zyski słoneczne i bytowe dostarczą to układ będzie musiał dostarczyć 0,4kW i dostarczy tyle aby było komfortowo? nie sztuka jest przegrzać do przykładowo 25st ale dostarczyć tyle ile potrzeba. jak się dostarczy więcej to reku bypasem to będzie musiał usuwać czyli będą straty ciepła i tu jest problem przy domach typowo pasywnych. trzeba dostarczyć tyle ile potrzeba a nie przykładowo dwa razy więcej na zapas i kisić się w duchocie. a domy energooszczędne czy pasywne mają być komfortowe. teraz mieszkam w domu w którym jak się grzeje to jest za gorąco i okna trzeba otwierać nawet gdy mrozy są na polu. a jak się nie grzeje to zimno. a jak zbuduję pasywniaka to chce mieć komfortowo cały czas bo inaczej taki budynek nie ma sensu. ale też koszty użytkowania muszą być niewielkie bo inaczej też to sensu nie ma. a jak się grzeje wodną podłogówka zasilaną kondensatem czy pompą to jak tym niby utrzymać komfortową temperaturę? a komfortowa to taka prz której nie powiem że jest mi za ciepło lub za zimno.
jeszcze też próbowałem coś pokombinować aby tylko pod ścianami nośnymi dać XPSa a pod reszta EPSa i uwzględniając uwagi markevy i bartha trzeba zrobić XPSa na piramidę więc coś takiego mniej więcej by to było Załącznik 280165. tu jeszcze nie uwzględniłem schodów i ich obciążenia i ze pod pierwszą warstwą stopnia tez wpadałoby dać XPS i wyjdzie ogólnie że 17,3m3 to będzie XPS a 10m3 to EPS. w zależności od ceny za EPS to oszczędzi się na tym gdzieś 1,5k-2k. nie są to duże kwoty ale zawsze coś. nie brałem tu zwykłego EPSa pod uwagę takiego jak na ściany elewacyjne bo taki być nie może ale takie jak do izolacji parkingów itp bo powinien być odpowiedni ale to szczegół. jeszcze do tego trzeba liczyć 30cm po obwodzie płyty i na wysokość 50cm wyjdzie tego jakieś 12,5m3 więc robiąc to z EPSa można zyskać tez ok. 2k bo XPS by musiał być na wysokość 60cm wiec poszłoby go trochę więcej. łącznie na kombinacji z EPSem można oszczędzić do 4k. patrząc na całą inwestycje to nie dużo i trzeba przemyśleć czy warta jest z tym cała zabawa bo docinek pewnie będzie sporo i układanki a to będzie czasochłonne a czas to też pieniądz.
robiąc łączną grubość izolacji 30cm z XPSa można spróbować go zrobic z dwóch warstw po 15cm bo tyle XPSa powinni uciąć więc może być mniej układania czyli szybciej by to poszło. zmniejszy o połowę czyli połowę z tego co by było przy grzaniu czystym prądem? Właśnie po to jest akumulacja scian, wylewki, żeby ten nadmiar energii przyjąc bez podnoszenia temperatury.
No, ale ty planujesz sciany z kartonu, to faktycznie PC i wodna podłogówka nie maja sensu.
przy minusowej temperaturze pracuje już tylko grzałka więc nawet jak to nie będzie trzeba 6kW a 1kW to i tak rachunki będą duże. a z tego co słyszałem to ta pompa pracuje na mocy min 1,4kW więc nawet jak potrzeby będą 1kW to będzie pobierać 1,4kW lub więcej bo rozumiem że praca na min obrotach nie jest za dobra dla pompy. tak na dobra sprawę za bardzo nie rozumiem zasady działania.
ponoć wodna podłogówka jest najlepsza do domu o małych potrzebach grzewczych. jak wodna podłogówka to musi być zalana masą akumulacyjną czyli wylewką betonową o grubości przynajmniej tych 7cm do 10cm lub przewody parteru umieścić w płycie fundamentowej. to jest niby grzanie niskotemperaturowe czyli dokładnie o co chodzi? o to że temperatura płynu w rurkach ma małą naprawa sieci kanalizacyjnej temperaturę? jaką może mieć? ponoć w domach pasywnych temperatura podłogi wystarczy jak będzie mieć 23st i możemy mieć temperaturę w pomieszczeniu 22st ale jakiś gościu mi coś wspominał że temperatura podłogi ma 28st do 36st czyli jest bardzo ciepła ale to jak na mój gust za dużo jak na dom o małych potrzebach. czy to od mocy pompy zależy jaka będzie temperatura podłogi? przykładowo pompa 9kW może zagrzać podłogę do 36st a pompa 5kW do 28st a 3kW do 25st itp? jak już płyta akumulacyjna się zagrzeje to jej temperatura nie spadnie w ciągu dnia o 10st tylko jak o jeden czy dwa stopnie spadnie to będzie dobrze więc jakby doładowanie jej temperatury o te 2st też będzie pobierało moc 3kW ale za to będzie to grzało pół godziny? czy musi cały czas utrzymywać temperaturę płyty?
zakładam jeszcze w najgorszym czarnym scenariuszu budowę domu prawie pasywnego koło 2l-3l. uzależnię to od tego czy znajdę coś konkretnego do dogrzewania domu pasywnego czy nie. tak jak wielu już o tym wspominało najwięcej w takim domu będzie szło na cwu. ogrzewanie myślałem zrobić z kabli ale koszty roczne przy płaskiej taryfie mogą wyjść ponad 1100zł bo 15kWh x 150m2=2250kWh x 0,5zł = 11250zł a budując dom pasywny raczej bym chciał koszty w okolicach 500zł. niestety ale czysty prąd kosztuje. a jeszcze zostaje cwu i grzejąc ją też czystym prądem można słono płacić mimo że ma się dom pasywny. dlatego do cwu i ogrzewania najlepiej wykorzystać pompę ciepła i grzać z COPem. w następny weekend będę miał kolejne targi budowlane i instalacyjne w okolicy i trzeba się dowiedzieć co mają dobrego i czy ktoś jakiś nowości przypadkiem ma.
próbowałem się dowiedzieć czy pompa do cwu może podgrzać powietrze w wentylacji ale się nie dowiedziałem wiec pewnie tak się nie da. na targach też o to popytam.
jeszcze też próbowałem coś pokombinować aby tylko pod ścianami nośnymi dać XPSa a pod reszta EPSa i uwzględniając uwagi markevy i bartha trzeba zrobić XPSa na piramidę więc coś takiego mniej więcej by to było Załącznik 280165. tu jeszcze nie uwzględniłem schodów i ich obciążenia i ze pod pierwszą warstwą stopnia tez wpadałoby dać XPS i wyjdzie ogólnie że 17,3m3 to będzie XPS a 10m3 to EPS. w zależności od ceny za EPS to oszczędzi się na tym gdzieś 1,5k-2k. nie są to duże kwoty ale zawsze coś. nie brałem tu zwykłego EPSa pod uwagę takiego jak na ściany elewacyjne bo taki być nie może ale takie jak do izolacji parkingów itp bo powinien być odpowiedni ale to szczegół. jeszcze do tego trzeba liczyć 30cm po obwodzie płyty i na wysokość 50cm wyjdzie tego jakieś 12,5m3 więc robiąc to z EPSa można zyskać tez ok. 2k bo XPS by musiał być na wysokość 60cm wiec poszłoby go trochę więcej. łącznie na kombinacji z EPSem można oszczędzić do 4k. patrząc na całą inwestycje to nie dużo i trzeba przemyśleć czy warta jest z tym cała zabawa bo docinek pewnie będzie sporo i układanki a to będzie czasochłonne a czas to też pieniądz.
robiąc łączną grubość izolacji 30cm z XPSa można spróbować go zrobic z dwóch warstw po 15cm bo tyle XPSa powinni uciąć więc może być mniej układania czyli szybciej by to poszło. zmniejszy o połowę czyli połowę z tego co by było przy grzaniu czystym prądem? Właśnie po to jest akumulacja scian, wylewki, żeby ten nadmiar energii przyjąc bez podnoszenia temperatury.
No, ale ty planujesz sciany z kartonu, to faktycznie PC i wodna podłogówka nie maja sensu.
przy minusowej temperaturze pracuje już tylko grzałka więc nawet jak to nie będzie trzeba 6kW a 1kW to i tak rachunki będą duże. a z tego co słyszałem to ta pompa pracuje na mocy min 1,4kW więc nawet jak potrzeby będą 1kW to będzie pobierać 1,4kW lub więcej bo rozumiem że praca na min obrotach nie jest za dobra dla pompy. tak na dobra sprawę za bardzo nie rozumiem zasady działania.
ponoć wodna podłogówka jest najlepsza do domu o małych potrzebach grzewczych. jak wodna podłogówka to musi być zalana masą akumulacyjną czyli wylewką betonową o grubości przynajmniej tych 7cm do 10cm lub przewody parteru umieścić w płycie fundamentowej. to jest niby grzanie niskotemperaturowe czyli dokładnie o co chodzi? o to że temperatura płynu w rurkach ma małą naprawa sieci kanalizacyjnej temperaturę? jaką może mieć? ponoć w domach pasywnych temperatura podłogi wystarczy jak będzie mieć 23st i możemy mieć temperaturę w pomieszczeniu 22st ale jakiś gościu mi coś wspominał że temperatura podłogi ma 28st do 36st czyli jest bardzo ciepła ale to jak na mój gust za dużo jak na dom o małych potrzebach. czy to od mocy pompy zależy jaka będzie temperatura podłogi? przykładowo pompa 9kW może zagrzać podłogę do 36st a pompa 5kW do 28st a 3kW do 25st itp? jak już płyta akumulacyjna się zagrzeje to jej temperatura nie spadnie w ciągu dnia o 10st tylko jak o jeden czy dwa stopnie spadnie to będzie dobrze więc jakby doładowanie jej temperatury o te 2st też będzie pobierało moc 3kW ale za to będzie to grzało pół godziny? czy musi cały czas utrzymywać temperaturę płyty?
zakładam jeszcze w najgorszym czarnym scenariuszu budowę domu prawie pasywnego koło 2l-3l. uzależnię to od tego czy znajdę coś konkretnego do dogrzewania domu pasywnego czy nie. tak jak wielu już o tym wspominało najwięcej w takim domu będzie szło na cwu. ogrzewanie myślałem zrobić z kabli ale koszty roczne przy płaskiej taryfie mogą wyjść ponad 1100zł bo 15kWh x 150m2=2250kWh x 0,5zł = 11250zł a budując dom pasywny raczej bym chciał koszty w okolicach 500zł. niestety ale czysty prąd kosztuje. a jeszcze zostaje cwu i grzejąc ją też czystym prądem można słono płacić mimo że ma się dom pasywny. dlatego do cwu i ogrzewania najlepiej wykorzystać pompę ciepła i grzać z COPem. w następny weekend będę miał kolejne targi budowlane i instalacyjne w okolicy i trzeba się dowiedzieć co mają dobrego i czy ktoś jakiś nowości przypadkiem ma.
próbowałem się dowiedzieć czy pompa do cwu może podgrzać powietrze w wentylacji ale się nie dowiedziałem wiec pewnie tak się nie da. na targach też o to popytam.
Subskrybuj:
Posty (Atom)